Никогда не выставляю температуру фена больше 340 град. Для пайки маленьких смд (лишь для микросхем до 370) и поток воздуха практически на мало-мало - по другому сдует примыкающие элементы. Apr 15, 2013 - Как припаять SMD-элемент простым паяльником.

1. Как Правильно Паять Smd Компоненты
2. Как Выпаять Smd Компоненты

1. Вот, решил показать, как я паяю SMD компоненты («Surface Montage Details» - означает поверхностный монтаж деталей).
2. Как паять паяльником на примерах пайки деталей. Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем.

Как только стало надо паять SMD корпуса типа SSOP и т.п., стало понятно, что привычная канифоль тут не подходит. И даже канифольный лак не помог. Мнение товарищей по несчастью в Интернете однозначное: нужен хороший специальный флюс. А таковых множество и какой из них 'хороший' понять невозможно. Даже сравнить флюсы между собой проблематично, т.к.

Непонятно, что тут важно, а что не очень. Но путем долгого копания специализированных форумов удалось потихоньку выявить наиболее популярные типы флюсов для пайки современных SMD компонентов.

Хочу заметить, что здесь изложено мое личное мнение по этому вопросу и слепо следовать моим рекомендациям не обязательно. В нашей стране самый популярный флюс это пожалуй FMKANC32-005 от ERSA. Особенно его хвалят при использовании для пайки корпусов BGA, что несомненно является высшим пилотажем пайки в любительских условиях. В США лидер другой; это SMD291NL от Chip Quik. В Европе очень популярны флюсы от INTERFLUX. К счастью существует классификация флюсов по стандарту J-STD-004A/B, которая способствует пониманию, что хорошо, а что плохо. Первое, что вытекает из четырехзначного классификатора, это группа к которой относится флюс.

Их пока 4: канифольный (RO), синтетический (RE), органический (OR), неорганический (IN). Далее буква кодирующая активность: L — низкая, M — средняя и H — высокая и цифра показывающая содержание галогенов: 0 — 0% и 1 — до 2%. Понятно, что такое канифольный флюс (RO), он дает много смолистых остатков труднопрогнозируемого состава довольно легко смываемых растворителями. Синтетический флюс (RE) это попытка заменить канифоль на искусственные смолы и попытка удачная, т.к. Остатков меньше и их состав более прогнозируем, но они труднее смываются.

Органический флюс (OR) это азеотропная смесь низкомолекулярных органических кислот и растворителей, основное достоинство которой заключается в том, что кислоты испаряются вместе с растворителями почти не давая остатка, но как правило такие флюсы очень активные и требуют обязательного и тщательного контроля за удалением остатков. Как показывает практика для пайки SMD компонентов достаточно флюса низкой активности, значительно реже для этих целей применяются флюсы со средней активностью. Остатки таковых обычно рекомендуется тщательно удалять после пайки, что сильно ограничивает их применение. С галогенами все ясно: чем их меньше, тем лучше. Дополнительные важные параметры флюсов это вязкость и кислотное число. Вязкость очень важна при пайке корпусов BGA, т.к. С ней связана адгезионная способность, необходимая для удержания шариков припоя на месте, а кислотное число указывает на количество щелочи потребное для нейтрализации всех кислот содержащихся в стандартной навеске флюса, т.е.

Чем оно меньше, тем лучше. Часто флюс имеет такую характеристику как 'безотмывочный'. В общем случае это не означает, что остатки флюса не надо удалять. Это означает, что их можно не удалять при определенных условиях, как-то определенные условия эксплуатации плат, типы корпусов с частым расположением выводов и т.п. На производстве решение об удалении 'безотмывочного' флюса принимает технолог в каждом конкретном случае отдельно.

В таблице сведены самые популярные флюсы для пайки SMD компонентов с указанием класса по J-STD-004, разбиением на группы и по активности. Видно, что популярная в недавнем прошлом позиция №1 содержит галогены, что означает обязательное удаление остатков. Вряд ли эту позицию можно сегодня посоветовать. Позиция №2 оказывается выпускается вовсе не компанией ERSA, а непонятно кем под брендом Microbond в рамках химического концерна Umicore. Впрочем, этот флюс очень хорош. Позиция №3 и №4 это прямая замена №2, №5 это тоже замена №2, но с попыткой небольшого улучшения от бельгийского гиганта INTERFLUX, несомненного Европейского лидера в области флюсов. Трудно сказать, что лучше №2, №3, №4 или №5.

Тут выбор будет зависеть скорее от индивидуальных предпочтений. №5 имеет очень привлекательные характеристики, небольшое кислотное число, среднюю активность и 'безотмывочный' статус плюс за ним стоит авторитет и мощь INTERFLUX, что немаловажно.

Далее идет группа синтетических флюсов, которую возглавляет очень интересный флюс №6. №6 это удачная попытка, основанная на группе патентов, сделать 'невонючий' и главное неядовитый флюс, т.к.

Не секрет, что продукты распада флюсов при нагревании весьма ядовиты и канцерогенны. Кто много паяет должен понимать, как это важно, тем более, что ядовитые продукты распада флюсов действуют на печень и обладают кумулятивным эффектом. А отвод газообразных продуктов с места пайки с помощью специального вентиляционного оборудования мало того, что удовольствие довольно дорогое, но оно еще не на 100% эффективное, громоздкое и сильно мешающее самой пайке.

Поэтому применяется в основном профессионалами, а любители плюют на технику безопасности и свое здоровье, дышат канцерогенными парами, провоцируют заболевание раком и разрушают свою печень. Позиция №7 это ответ гиганта индустрии INTERFLUX на американский вызов флюса №6.

Только он не без запаха, как №6, а с приятным цветочным запахом. В остальном их характеристики очень похожи. И, наконец, позиция №9 и №10. №9 это очень жидкий, так называемый 'сервисный' флюс, пригодный для заливки в похожие на фломастеры ручные диспенсеры, что очень удобно при ручной пайке.

Характеристики его великолепны. Он тоже 'безотмывочный'.

№10 это тоже жидкий и пригодный для заливки в ручные диспенсеры флюс. Его основные особенности в том, что он водорастворимый и не образует микрошариков припоя. Весьма полезные свойства при ручной пайке. Остатки флюса лучше всего удалять специальным спреем-очистителем Flux-Off от бренда Cramolin.

Мало того, что очиститель великолепно растворяет все варианты флюсов из таблицы, немаловажно, что он подается из баллончика под давлением, в связи с чем мелкие частички грязи уносятся струей. Достичь таких же результатов с помощью кисточек и ванночек гораздо сложнее.

Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Программа для тренировок. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров.

На рынке имеется и российско-китайская подделка очистителя под тем же названием Flux-Off, но под брендом Solins. Все бы было ничего, если бы подделка стоила в несколько раз дешевле, но её цена отличается от цены оригинала не радикально. Рекомендации Самой привлекательной и универсальной выглядит позиция №6. Если надо паять корпуса BGA, то позиции №2 или 5. Ну, а для удобной повседневной работы с несложными корпусами и компонентами позиция №9 в ручном диспенсере. Удалять остатки всех флюсов спреем-очистителем Flux-Off (Cramolin).

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями плотность монтажа. К тому же монтаж этих элементов, изготовление печатной платы оказываются более технологичными и дешевыми при массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно вытесняют классические детали с проволочными выводами. Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях,. Сейчас хочу ее дополнить. Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел. Выход статьи приурочен, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги.

Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики. Инструменты и материалыНесколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы.

Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Подготовка к экзамену jlpt. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий. После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали.

Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы. Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях.

Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой.

Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.

Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее. После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом.

Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с. и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы.

По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке. Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником.

Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой. Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.

Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора. В тех же магазинах для ремонтников сотиков есть тонкий припой 0,3.0,5мм с флюсом внутри. Это очень облегчает жизнь, если зрение и руки еще не подводят. Последовательность пайки, на примере МС, такая: 1.

Наносим любой нейтральный жидкий флюс на площадки. Это может быть и просто раствор канифоли в спирте. Устанавливаем и позиционируем элемент.

Липкий флюс помогает в этом. Мне удобно пользоваться зубочисткой. Чуть надавливаем сверху - всё, элемент влип! Берем хороший паяльник и в идеале - безтеневой светильник с лупой 8-10х. Жалом паяльника пригреваем место встречи ноги и площадки, а затем, не отнимая паяльника, касаемся сверху волосинкой нашего тонкого припоя.

Припой плавится и под действием сил поверхностного натяжения заливает пространство между ногой и площадкой. По секунде не ножку. После некоторой тренировки получается надежно и красиво.

Припой легко дозируется. Сначала нужно прихватить четыре 'угловые' ноги, контролируя положение МС. Старайтесь не перегревать место пайки больше необходимого.

Мануал. Если долго греть и возюкать, можно повредить тонкие дорожки ПП или паяльную маску - вид будет неряшливый. Если требуется отмыть флюс, я использую изопропиловый спирт высшей очистки (абсолютизированный) - он не повреждает ничего и не оставляет следов/разводов. Саше большое спасибо за отличную статью! Перед пайкой серьёзных вещей всем рекомендую потренироваться 'на кошках' - т.е. На убитых материнках или др. Компьютерных блоках с мелочевкой. Попробуйте отпаивать и припаивать, пока самим не понравится вид.

Мне повезло в пайке smd, т. Работаю в СЦ Сам лично лично паяю паяльником. Почти как Игорь. Сначала мажу флюсом (рекомендую FluxPlus, тюбик рублей 500-600), потом лужу. Если нужно прочное соединение (разъём например), то специальной аплеткой снимаю лишнее и потом уже припаиваю, так соединениеполучается гораздо прочнее. И микросхему на ровную поверхность гораздо легче поставить.

А на телефонах (микросхемы) паяю вообще только при помощи фена и пинцета Если кого интересует могу выложить видео инструкцию. Внесу немного информации от себя, для начала советую всё же приобрести паяльную станцию (в статье забыли об очень большом плюсе, это самовыравнивание SMD деталей при пайке термофеном ), естественно не говорю, что нужно приобретать дорогостоящий агрегат. К примеру я очень долго выбирал свою первую паяльную станцию и в результате я нашёл свой идеал (отличное соотношение цены и качества) Lukey 852D+ У этой паяльной станции есть два исполнения термофена: 1. С вентилятором непосредственно в ручке фена (не рекомендую) 2. С помпой расположенной в блоке станции (то что нужно) Жала для паяльника подходят от 'Hakko-900' (стандартное жало мне не очень понравилось). Сейчас о флюсе, FLUXPLUS не советую для данной цели, лучше глицерином или ЛТИ-120, я пользуюсь RMA-223 (почти аналог FLUXPLUS) для накатки BGA микросхем (для других целей он мне сильно не помог).

Паяльную пасту советую Senju OZ 63-443F-53-11,большую банку не берите т.к. После вскрытия она храниться не долго (засыхает). Качество паяльной пасты проверяется легко: Берем немного паяльной пасты и кучкой кладём на деревяшку, далее начинаем её нагревать термофеном (хорошая паста расплавляется и образует один шарик припоя, не качественная или просроченная образует сначала много маленьких). В заключении скажу, если нет возможности приобрести паяльную станцию или термофен, присмотритесь к газовому паяльнику, к примеру Dayrex DR-23 (мой уже от старости загнулся) в комплекте идёт насадка для работы горячим парами (почти термофен только без регулировок), его цена 1000 - 1500 руб.

Причём уверен на 100%, что каждый найдёт для себя, где его применить в дальнейшем (дома, на даче, в гараже, на рыбалке) в общем я влюблён в этот чудо прибор потому, что он паяет, режет и плавит цветные металлы. Но это лично моё мнение, сам раньше паял SMD резисторы обычным 25 ватным паяльником (жало уменьшал в диаметре и затачивал под конус). Георгий, так я и прошу - научи!

Как его правильно наносить? У тебя диспенсер есть для этого? Или спичкой мазать места пайки? Вот, например, чтобы корпус SOIC запаять - что мазать и когда? Намазать площадки и потом еще и ноги МС?

Геморройно как-то. Но на паяльник точно не берется в отличии от канифоли.

Я спрашиваю, т.к. Хочу овладеть новым модным методом пайки. Пока никак не выходит. Канифолька мать родная, ПОС-61 отец родной. Может у меня fluxplus подделка. Купил за 300 с чем-то рублёф. Этикетка выглядит, как напечатанная на струйнике.

Фотки своего настоящего пришли мне на мыло. Fluxplus Всё очень просто, fluxplus в основном предназначен для работы с термофеном или для пайки волной. Выдавливаем немного флюса на место пайки. Слегка его разогреваем феном (при разогреве этот флюс обладает хорошим коэффициентом текучести) и флюс заливает всё место пайки тонким слоем. Даём ему немного остыть (флюс приобретёт свойства клейкости).

Устанавливаем деталь (к примеру SMD резистор) на место пайки. Аккуратно запаиваем деталь. В случае с корпусами типа SOIC, флюс наносится на все контактные площадки описанным выше способом (то что он зальёт всю плату можно не бояться, на то он и безотмывочный, но на опыте могу сказать, что при прогреве он быстро испаряется). Asterix72 ты прав подделок ОЧЕНЬ много, хотелось бы и твою технологию пайки узнать т.к.

Как Правильно Паять Smd Компоненты

У каждого есть свои тонкие моменты в работе, а тем более мы с тобой коллеги в плане ремонта сотиков. Для пайки СМД важнее не паяльник и не флюс, а микроскоп! Обычная канифоль на спирту + Русское Олово ПОС-61 трубка 1 мм с канифолькой внутри. Ручной паяльник от станции Ya Hun 858В+. Под микроскопом МБС-10 чудесно видно место пайки и можно легко дозировать припой для получения прекрасной капельки.

Протер канифолью на спирту кусок платки. Положил на липнущую еще жидкость детальки и прошел узеньким жалом. А феном только сдуваю. Для нанесения дозированного количества пасты есть шаблоны с определенной толщиной и с аккуратненькими отверстиями в точности повторяющими площадки микросхемы. Приложил к плате и 'шпательком' провел по шаблону. На контактах после снятия шаблона остаются аккуратные параллелепипеды пасты. Лужу их паяльником (паяльник флюсом мазать не надо, это не канифоль ); ставим микросхему, мажем флюсом (ножки микросхемы и контакты) и припаиваем (сначала прихватываю крайние ножки, а потом все по очереди).

Паяю обычным китайским паяльником sunko 933D, если слипнутся ножки помогает иголка и оплетка. Так паяю в основном не крупные микрухи (SOIC например) А если микруха (PDIP например) побольше просто мажу флюсом ставлю ее и припаиваю. Совет тем кто не разу не паял smd, без нормального паяльника (малогабаритного, с тонким жалом, терморегулятором) и микроскопа (можно стекло увеличительное приспособить) лучше не мучайтесь! Вот фото флюса который я использую (новый, в упаковке). Да,я тут недавно магнитолу чинил - сказали тока разъема не хватает (где контакты панельки соединяются с самой магнитолой) а там оказалось еще компанентов 8 не было (6 кондеров и 2 резистора) резисторы взял от другой магнитолы (чиповые) и два из шести кондеров тоже чиповые поставил - все эти деьали видимо стояли где-то на разъеме но я где оборвал дорожки, где. Короче воткнул все эти детали на саму схему!!!

Вобщем тоже опыт небольшой (4 детали!!!0 имею - паял простым паяльником и канифолью - результат магнитола заработала!!!!! Только вот разъем пришлось стаить другой (т.е. Не по габаритам) из-за этого тот самый разъем и разболтался!!!

Но это уже отступление!!! ))) блин паяльник-канифоль и спички- действительно не лучший выбор для такой работы! Понадобилось разработать собственную технологию пайки SMD деталей. Потому как не устроило: - покупка дорогой паяльной станции, с неудобным паяльником - покупка дорогой и сохнущей пасты - и прочая весьма немалая морока.

И даже все эти расходы не дают никакой гарантии быстрой и качественной пайки SMD. Главным при пайке SMD считаю правильный паяльник плюс микроскоп или в крайнем случае сильноплюсовые очки.

Платы творю обычной Sprint Layout-ой прогой, с помощью известной ЛУТ технологии, дорожки и промежутки легко получаются 0,3мм. С фоторезистом аэрозольным дело не склеилось, потерял много времени и никакого выигрыша.

Паяю нелуженые пятачки, только покрытые слегка спиртоканифолью плюс трубочный припой 0.5мм Теперь пару слов о самом паяльнике. После многих попыток получился весьма неплохой паяльник, где нагревателем служит резистор МЛТ-1 номиналом 4,7ом (4,3ом) для напряжения 5,12в (от зарядки КПК). Очень малый расход жала, а также очень мало запаха горелой канифоли. Жало - медная проволока 2мм, пропущенная через резюк и закрепленная нарезанной резьбой М2. Сам нагреватель с жалом крепится к стеклотекстолитовой плате-ручке хомутиками из нерж жести винтами М2 с гайкой.

Общая длина паяльника 6-7см, вес без шнура 30-40гр. Фото пока не знаю как повесить и где.

Недостатки всех видимых мною паяльников (для SMD) таковы, что ими долго не попаяешь, под микроскопом с такой длиной обязательно будут подрагивать жало. У моего же паяльника расстояние от большого и указ. Пальца до места пайки около 3см, плюс хороший упор. Скорость пайки весьма неплохая даже для пайки небольшой серии платок.

Для пробы поснимал и поприпаял назад неск разных м/с с платы телефонного модема. Неплохо паял даже обычные небольшие кондеры и резюки.

ИМХО, станция нужна более для массового демонтажа нужных компонентов с плат чем для монтажа. А по мне так для небольшого ремонта (замены нескольких деталек SMD) вполне достаточно обычного паяльника 25 Вт, обычной канифоли, канифоли на ацетоне или спирту, обычного припоя. Технология такая: кусочек припоя плющу молотком на сколько возможно. К жалу обычного паяльника плотно приматываю отрезок медного провода толщиной 1,5 - 2,0 мм более тонким проводом, какой подвернется.

Получается тонкое жало, без изменений в конструкции паяльника. Тонко расплющенный припой легко плавится таким жалом. Контакты для пайки облуживаю обычным способом. Припаиваемую деталь фиксирую клеем 'супер момент' в нужном месте, пропаиваю, промываю ацетоном, радуюсь.

Большое спасибо за статью, хороший ликбез для начинающих. В свое время боялся смд компонентов, приходилось все познавать самому, а здесь все хорошо изложено и показано. Сам пользуюсь горячим воздухом только для демонтажа (в основном микросхем), мелкие детали и паяльником хорошо снимаются. Для пайки обычно использую паяльную станцию Weller WECP-20 с жалом лопаткой (3мм), пайка превосходная, есть жало конус, но с ним не сложилось, при работе возникает ощущение, что мощность паяльника уменьшилась.

Для удержания смд деталей использую пинцет из какого-то косметического набора )). Микросхемы смд паяю советским противотанковым паяльником с огромным медным жалом, это очень удобно, т.к. Легким движением руки припаивается одна сторона микросхемы. Главное использовать побольше флюса, т.к. Жало облужено, то припой брать не надо, хватает его на самом жале и на контактной площадке. Про флюс, решил в последнее время сам растворять канифоль спирте, т.к. До этого пользовался флюсом для пайки аллюминия и долго радовался, но флюс оказался довольно-таки агрессивным.

Как Выпаять Smd Компоненты

Итог: испортил фирменное жало Weller, то ли лил его слишком много, то ли редко вытирал жало о кусок ткани. Описано все хорошо. Вот только маленькое замечание: китайские SMD-компоненты (на радиорынке в Минске другие редкость) очень сильно боятся перегрева. Сам учился паять SMD, работая монтажником плат на 2-м курсе. Поэтому греть резистор или тем более диод в течении более секунды даже 25ВТ паяльником просто недопустимо.

Кстати паял простым паяльником с проточенным до 1мм в диаметре медным жалом. При таком способе главное не ленится РЕГУЛЯРНО чистить жало.

Придерживал прилипшую к флюсу деталь заточенной спичкой или зубочисткой. Таким способом было впаяно наверно более 1000 элементов. Вообщем паять научился). При этом действительно считаю фен и станцию необходимыми только при демонтаже.

Спасибо автору портала за интересные статьи и поддержание приятной атмосферы.